我是主家的三等仆役，负责宴席上的跑腿和传菜。五更天敲过，主母就催我起来，把前夜浸好的糯米抬到井边淘洗。旁边柴房里，厨娘李婶正对着《齐民要术》里“煮醴酪”的法子发愁——她识字不多，让我给念：“‘煮醴酪’者，以麦粥和杏仁，煮令相得。”我念完，她撇撇嘴：“还得搁杏仁？上头倒是没说搁多少。”
清明宴请，讲究不重荤腥重时鲜。主家昨日才从城外庄子送来的荠菜、马兰头，还带着露水气。我一边摘菜，一边听李婶念叨：如今汴京人过清明，不像前朝那样只兴祭扫，倒更爱把亲戚朋友请到家里坐坐，吃顿“清明饭”。这话我在《东京梦华录》里也见过，说“清明节，寻常京师以冬至后一百五日为大寒食，寒食第三日即清明日矣。凡新坟皆用此日拜扫，都城人出郊，士庶填塞，四野如市”。可主家不是新坟，是舍妹家的孩子满百日，两件事凑到一块儿，索性就趁清明假期，把相熟的人家都请来，热热闹闹坐一天。
百日宴的冷盘，比春日的风还利索
巳时刚过，客人陆续到了。我端第一道冷盘——蒜泥马齿苋、醋泼荠菜、水煮春笋，摆成一圈。主母特意嘱咐，百日宴的菜不能太油，怕冲了孩子的奶水。这倒让我想起《梦粱录》里写临安风俗：“凡孕妇入月，于初一日父母家以银盆，或彩画盆，盛粟秆一束，上以锦绣或生色帕覆盖之……名曰‘催生’。”虽说的不是百日，但那股子讲究劲儿是一脉相承的——小孩子的事，吃食上最见心意。
客人里有个姓刘的娘子，是主母的远房表妹，一进门就直奔孩子去了。我端着茶盘在廊下等，听见她笑：“这孩子眉眼生得清秀，百日宴上可得让他多吃几口长寿面。”主母忙摆手：“可不敢，面是给大人们吃应景的。他这么小，也就尝尝奶糕。”我低头瞥了眼手里的青瓷碗，里面盛着蒸得软白的枣泥山药糕，是给周岁小儿沾嘴用的。说来也有意思，现代人百日宴喜欢弄个抓周、拍个手足印，宋朝人倒没那么花哨，更多是讲“吃”——主家备好茶饭，客人带着锁片、银镯来，坐下吃一顿，说几句吉祥话，便算把孩子“看过了”。
午后的一场雨，把宴席从屋里赶到廊下
未时三刻，天忽然阴下来，飘了几点雨。主家忙叫我们把案桌往廊下挪，客人也不恼，反倒觉得凉快。我在廊柱旁靠着喘口气，听见一位老翁跟旁边人念叨：“今儿是清明，又是百日，双喜临门，按老辈子说，这叫‘雨打墓，辈辈富’……”旁边年轻后生笑着接口：“您老又来了，这不是那上坟的讲究吗？”老翁一瞪眼：“上坟是上坟，家里请客下雨，那也是润苗的雨，好兆头！”我听着心里暗笑——古人讲究“清明前后，种瓜点豆”，这场雨下得正是时候，主家后院那几畦菜，倒省了浇水的工夫。
雨停后，后厨又忙活起来。李婶让我把蒸好的青团端出去，是艾草汁和糯米粉做的，里头包着豆沙，每个按成扁圆形，垫着剪好的荷叶。“《武林旧事》里写过，清明前后，‘人家以柳枝插门上，又以面作枣糊、炊饼’，倒没说青团。”我端着一屉青团走过去，心里琢磨：如今人能想到的青团，多是从江南时令糕团店里买现成的，塑料膜一包，日期印得清楚。可这儿不同，青团是凌晨现揉的，豆沙是昨晚熬的，连荷叶都是城外池子里现剪的，那股子草腥气混着糯米香，比什么防腐剂都管用。
散席后的一碗冷酒，才让我咂摸出味道
日头偏西，客人陆续散了。主母留了相熟的几位女眷吃晚茶，我趁机溜到厨房，李婶正往我碗里倒了一小口昨夜的冷白酒。“忙了一天，喝口润润。”她笑道，“百日宴的规矩，主家得剩点酒菜，叫‘留余’，日子才过得长远。”
我端着那碗酒，蹲在灶膛边。火已熄了，余温还在。碗里酒是凉的，带着点酸涩，却格外解乏。我想起《东京梦华录》里那句“节日坊市卖稠饧、麦糕、乳酪、乳饼之类”，——原来这“清明宴”的讲究，不在排场，在“应时”二字。孩子百日是应人生之时，清明宴请是应四时之时，两样凑在一处，便成了寻常日子里的一点庄重。
喝完最后一口，我忽然觉得，现代人办百日宴，追求的是“记录”和“分享”——照片、视频、朋友圈九宫格。而在这儿，一桌饭菜、一场春雨、一碗冷酒，全给吃进肚里了。你说哪个更长久？说不准。反正我躺到耳房那会儿，嘴里还留着艾草的涩和豆沙的甜，像是把整个春天都嚼过了。
第二天早起，主母说昨夜孩子睡得格外踏实，想必是百日宴上沾了喜气。我憋着笑没接话——那孩子晌午被十几个娘子轮流抱着亲过，晚上能不累吗？
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